Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 51)
2 Владимир
Как обстоят дела с использованием Софтборда? Результаты в студию.. :-)
Как обстоят дела с использованием Софтборда? Результаты в студию.. :-)
Регистрация / Авторизация
Написать комментарий к посту
Здравствуйте!У меня проблема побольше!У меня за стеной живут собачницы.Эти фанатки разводят собак,их не меньше 6.Они лают и днем и ночью.Нервы на пределе.С собачницами разговаривали- они не адекватны.Остается только шумоизоляция.Комната одна и совсем небольшая.Прочитала все страницы форума.Если изолировать гипроком потеряем кв.метры,которых и так мало.Может ли пробка помочь в шумоизоляции при моей ситуации или не стоит пробовать.
Андрей, спасибо! Но, наверное, дешевле будет поменять квартиру, чем сделать "комнату в комнате". Желательно ведь это сделать для всех комнат, где спят...
Всем - удачи! И - тишины!
Всем - удачи! И - тишины!
пол, стены, потолок и именно в такой последовательности.
Вопрос: а как стены крепить будете? Стена закрепляется между потолком и полом. А если пол сделать плавающим? Тогда получите еще и полуплавающую стену.
Конечно, в студиях звукозаписи иногда стены подвешивают на вибропоглощающих подвесах. Тогда получаете "витрину" с полной изоляцией стен от шума, распространяемого по полу. Стену, чтоб не раскачивалась, нужно зафиксировать внизу обмотанными звукоизоляцией выступами из плавающего пола. Дыру вдоль пола прикрывают плинтусом, кторый крепится к плавающему полу.
Можно поступить иначе. Сначала ставятся стены. Затем на них навешивается потолок. Затем между стенами, если это еще нужно, делается плавающий пол.
2 Сергей:
Странно, мне казалось что Валерий все достаточно полно разъяснил...
Пробку отметайте сразу - заведомо тупиковый вариант, только деньги зря потратите.
Если не конфликтуете с верхними соседями и они адекватные люди - рекомендую договориться с ними и сделать у них на полу звукопоглощающее покрытие. Получите наилучшие результаты по звукоизоляции по ударным шумам и неплохие по воздушному шуму.
Иначе лучшим вариантов будет "лабиринт" из поста Валерия от 07.10.2008.
Примечание. К сожалению, дешевых и хороших вариантов по звукоизоляции на текущий момент не существует. У Вас примерно та же проблема, что и у меня. Я внимательно изучал данную тему и привел к выводу, что наилучшим решением является "комната в комнате". То есть звукоизолировать нужно все - пол, стены, потолок и именно в такой последовательности. Тогда получите более-менее приемлимые результаты.
Странно, мне казалось что Валерий все достаточно полно разъяснил...
Пробку отметайте сразу - заведомо тупиковый вариант, только деньги зря потратите.
Если не конфликтуете с верхними соседями и они адекватные люди - рекомендую договориться с ними и сделать у них на полу звукопоглощающее покрытие. Получите наилучшие результаты по звукоизоляции по ударным шумам и неплохие по воздушному шуму.
Иначе лучшим вариантов будет "лабиринт" из поста Валерия от 07.10.2008.
Примечание. К сожалению, дешевых и хороших вариантов по звукоизоляции на текущий момент не существует. У Вас примерно та же проблема, что и у меня. Я внимательно изучал данную тему и привел к выводу, что наилучшим решением является "комната в комнате". То есть звукоизолировать нужно все - пол, стены, потолок и именно в такой последовательности. Тогда получите более-менее приемлимые результаты.
Прочел весь форум, но так и не понял, что же делать. Проблемы все те же - шум от соседей сверху, шум от соседей сбоку. Ночью в панельном доме даже незначительный шум наверху или в квартире сбоку хорошо слышен и будит. Они иногда даже вроде бы старются ходить и говорить тихо, но это не спасает - все слышно. Склонялся уже было к пробке, но есть несколько отрицательных отзывов. И самое главное - хотелось бы услышать мнение не специалистов и продавцов тех или иных материалов, а людей, которым не давали спать соседи наверху, и они сумели решить эту проблему. Если удастся снизить шум в несколько раз, это может оказаться кардинальным решением. Так что же - пробка, гипсокартон и т.д? Буду очень благодарен за хороший совет. Всем удачи и тишины!
Обтянуть помещение полиэтиленом? - Вот еще один противник шелкографии, виниловых обоев, натяжных потолков, пластиковых окон без систем шумоподавления при организации микропроветривания, гидроизоляции полов, пластиковых или иных полимерных заменителей ГКЛ, полистирола и т.п.
Практически во всех случаях есть "дышащие" аналоги. Заменяйте вспененный полиэтилен на пробку - она экологичней, при той же толщине часто дает лучшие потери звука, в ней скорость звука еще ниже. Но дороже и не на все клеется.
Я сам очень люблю гипсокартон за его способность регулировать влажность в помещении, его теплоту. Но сколько бы его ни было, без организации сбалансированной приточности/вытяжки воздуха "дышать" помещение лучше не станет. Другое дело, если есть хронические противопоказания конкретных помещений типа извечный грибок, конденсат, запах и т.п. Тут нужно смотреть, чтобы не испортить / не усугубить болезнь. Будет печально, если внутри звукоизоляционной перегородки начнет что-нибудь потихоньку гнить после устроенного соседями потопа.
Вот интересный практический сайт: www .acoustic.ua/recommendations/175 Много рекламы материалов, специально разработанных для звукоизоляции. От звуко/вибро поглотителей до специальных профилей. Однако почему они делают так, а не иначе, описания физики процессов там не найти. Я же дал примеры материалов, доступных и в глубокой деревне. Заменяйте на аналоги. Делитесь опытом.
Пример облегченной звукоизоляции. Бетонные стены обшиваются ГКЛ через проклад 10-15мм вспененного полиэтилена (или изовера т.е. тонкой стекловаты). Крепление (подвес) ГКЛ на дюбеля с шагом 50 см, расположение отверстий Х (четыре скраю, образуя квадрат со стороной 50см, один в центр). ГКЛ не должен касаться пола/потолка, стен. Передача звука осуществляется через редкие места крепления. Часто удается снизить звуковую отдачу на 3 - 5 Дб (на слух заметно не очень). Зато пространства теряется всего 18-25мм от стены. Хорошо помогает снизить уровень отраженки от бетонной стены, удалить зоны ложного резонанса. Именно в этих случаях эфект снижения шума в отдельных точках комнаты может дойти и до 10Дб (уже очень хорошо заметно на слух). Так же хорошо подходит для создания илюзии спасения нервной системы ваших соседей от воздействия вашей любимой музыки и караоке. (потерять 5Дб сразу на источнике - это весомый вклад в организацию звукоизоляции в целом). Может использоваться в целях выравниявания и утепления стен.
Практически во всех случаях есть "дышащие" аналоги. Заменяйте вспененный полиэтилен на пробку - она экологичней, при той же толщине часто дает лучшие потери звука, в ней скорость звука еще ниже. Но дороже и не на все клеется.
Я сам очень люблю гипсокартон за его способность регулировать влажность в помещении, его теплоту. Но сколько бы его ни было, без организации сбалансированной приточности/вытяжки воздуха "дышать" помещение лучше не станет. Другое дело, если есть хронические противопоказания конкретных помещений типа извечный грибок, конденсат, запах и т.п. Тут нужно смотреть, чтобы не испортить / не усугубить болезнь. Будет печально, если внутри звукоизоляционной перегородки начнет что-нибудь потихоньку гнить после устроенного соседями потопа.
Вот интересный практический сайт: www .acoustic.ua/recommendations/175 Много рекламы материалов, специально разработанных для звукоизоляции. От звуко/вибро поглотителей до специальных профилей. Однако почему они делают так, а не иначе, описания физики процессов там не найти. Я же дал примеры материалов, доступных и в глубокой деревне. Заменяйте на аналоги. Делитесь опытом.
Пример облегченной звукоизоляции. Бетонные стены обшиваются ГКЛ через проклад 10-15мм вспененного полиэтилена (или изовера т.е. тонкой стекловаты). Крепление (подвес) ГКЛ на дюбеля с шагом 50 см, расположение отверстий Х (четыре скраю, образуя квадрат со стороной 50см, один в центр). ГКЛ не должен касаться пола/потолка, стен. Передача звука осуществляется через редкие места крепления. Часто удается снизить звуковую отдачу на 3 - 5 Дб (на слух заметно не очень). Зато пространства теряется всего 18-25мм от стены. Хорошо помогает снизить уровень отраженки от бетонной стены, удалить зоны ложного резонанса. Именно в этих случаях эфект снижения шума в отдельных точках комнаты может дойти и до 10Дб (уже очень хорошо заметно на слух). Так же хорошо подходит для создания илюзии спасения нервной системы ваших соседей от воздействия вашей любимой музыки и караоке. (потерять 5Дб сразу на источнике - это весомый вклад в организацию звукоизоляции в целом). Может использоваться в целях выравниявания и утепления стен.
Юлий, к сожалению, эффективные способы направлены на то чтобы не допустить распространение звука по конструкциям дома, если звук "ушёл" по несущим конструкциям дома, то это сделать что-то существенно эффективное очень сложно, если не невозможно, особенно это касается низкочастотного диапазона, как в вашем случае (сабвуфер и лифт). В первом случае (по соседям) самое эффективное - убедить не шуметь или сделать звукоизоляцию с их стороны, чтобы звук не "уходил" по конструкциям, однозначно это будет эффективнее и много дешевле. В других странах за шум можно попасть на очень крупный штраф и даже получить срок, у нас законодательство много либеральнее, однако если шумят после 23.00, то вызывайте наряд, обязаны приехать, (чтобы зафиксировать нарушение), обязательно на следующий день пишите заявление участковому, если это произойдёт несколько раз - нарушители пойдут на административную комиссию и штраф. Мне приходилось несколько раз в разных местах прибегать к такому способу, и, как ни странно, помогало. В случае лифта, если объективно действительно сильно шумит, можно решить вопрос через "Потребнадзор", есть нормы по шуму, если они превышены - обязаны устранить, но это процесс очень долгий и нудный, хотя прецеденты были (не в Красноярске), здесь лучше вопрос решать коллективно с другими жильцами. Если говорить о именно техническом решении внутри Вашей квартиры, то эффективным будет только звукоизоляция "комната в комнате" с использованием ЗИПС или мин. плиты, но это весьма недёшево.
Доброго времени суток! Большая просьба подсказать решение проблемы. Очень беспокоит шум от соседей (громкая музыка, и самое главное низкочастотные звуки от сабвуфера и лифта). Какое техническое решение можно применить, и какие материалами лучше использовать. Стены и перекрытия - бетонные плиты. Заранее огромное спасибо за совет.
У меня проблема - очень тонкая стена ( в пол кирпича) с соседом, слышу даже его разговоры по телефону =)
Я буду делать звукоизоляцию стен из 2-х слоёв Софтборда (в перехлёст, цена листа 2см, 2.6кв.м около 470 руб), далее вертикально Брус 50х70мм с расстоянием в 60см, между брусом самую обычную звукоизоляцию Роклайт (минплита) 50мм (7.2кв.м - 809руб) обернув её тканью Спанбонд, и .. гипсокартон 12.5 мм, хотя возможно хватит только Софтборд (4см) + шпаклёвка)) как сделаю отпишусь)) Или пишите мне gerfost@yandex.ru ваши идеи по Звукоизоляции
ЗЫ: ф топку отправил продукции Ecophon, Зипс, Пенофол, Шуманет, краску TSM Ceramics, RockWool Акустик Баттс, и много много других материалов))
Валерий, ваш совет совершенно непригоден для жилых помещений! Обтянуть помещение полиэтиленом?? а смысл?? смахивает на садомазохизм =) !!
с маленьким имхо ))
Я буду делать звукоизоляцию стен из 2-х слоёв Софтборда (в перехлёст, цена листа 2см, 2.6кв.м около 470 руб), далее вертикально Брус 50х70мм с расстоянием в 60см, между брусом самую обычную звукоизоляцию Роклайт (минплита) 50мм (7.2кв.м - 809руб) обернув её тканью Спанбонд, и .. гипсокартон 12.5 мм, хотя возможно хватит только Софтборд (4см) + шпаклёвка)) как сделаю отпишусь)) Или пишите мне gerfost@yandex.ru ваши идеи по Звукоизоляции
ЗЫ: ф топку отправил продукции Ecophon, Зипс, Пенофол, Шуманет, краску TSM Ceramics, RockWool Акустик Баттс, и много много других материалов))
Валерий, ваш совет совершенно непригоден для жилых помещений! Обтянуть помещение полиэтиленом?? а смысл?? смахивает на садомазохизм =) !!
с маленьким имхо ))
Скажите пожалуйста можно ли приклеить пробковые полы на плиточный клей?
Вопрос по нормативам, может кто подскажет где копать.
В последнее время широко раскинулась практика открывать магазины на первых, а то и на вторых (если первый уже занят) этажах обычных жилых зданий. В одном из подобных случаев роспотребнадзор на жалобу жильцов квартиры над магазином произвел замеры в магазине и в этой жилой квартире. Факт, что для определения предельных допустимых норм роспотребнадзор для магазина использовал строку 7 СН 2.2.4_2.1.8.562-96 "Торговые залы магазинов, пассажир╜ские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания". Следует отметить, что уж для аэропортов нормы шума установлены весьма большие, и не разделены на ночные и дневные. Согласно замерам, даже этот "зверский" норматив магазин умудрился незначительно, но превысить. Вопрос заключается собственно в применимости этих норм к бывшему жилому помещению в рядовом жилом доме. Правильно ли выбраны предельные нормы?
Т.е. не является ли более правильным в жилом доме даже для магазина использовать цифры из таблицы 3 "Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах"? Именно этот норматив применяется к жилым квартирам. Насколько правильно применять эти нормы к магазинам, пусть даже внутри жилых домов? Ведь даже нормативы строки 9 "Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек" по сравнению с нормативами для аэропортов намного более мягкие и разделяются на дневные и ночные. Получается, что магазин, т.е. по сути аэропорт не имеет права открывать свои окна и двери т.к. в этом случае он нарушит как ночные, так и дневные нормативные требования строки 9, т.е. для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам.
В последнее время широко раскинулась практика открывать магазины на первых, а то и на вторых (если первый уже занят) этажах обычных жилых зданий. В одном из подобных случаев роспотребнадзор на жалобу жильцов квартиры над магазином произвел замеры в магазине и в этой жилой квартире. Факт, что для определения предельных допустимых норм роспотребнадзор для магазина использовал строку 7 СН 2.2.4_2.1.8.562-96 "Торговые залы магазинов, пассажир╜ские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания". Следует отметить, что уж для аэропортов нормы шума установлены весьма большие, и не разделены на ночные и дневные. Согласно замерам, даже этот "зверский" норматив магазин умудрился незначительно, но превысить. Вопрос заключается собственно в применимости этих норм к бывшему жилому помещению в рядовом жилом доме. Правильно ли выбраны предельные нормы?
Т.е. не является ли более правильным в жилом доме даже для магазина использовать цифры из таблицы 3 "Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах"? Именно этот норматив применяется к жилым квартирам. Насколько правильно применять эти нормы к магазинам, пусть даже внутри жилых домов? Ведь даже нормативы строки 9 "Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек" по сравнению с нормативами для аэропортов намного более мягкие и разделяются на дневные и ночные. Получается, что магазин, т.е. по сути аэропорт не имеет права открывать свои окна и двери т.к. в этом случае он нарушит как ночные, так и дневные нормативные требования строки 9, т.е. для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам.
Пример простейшего лабиринта из двух слоев ГКЛ был приведен. Итоговая толщина конструкции следующая:
- 10мм отступ от стены для резерва пространства (на неровности стены, ошибки монтажа и т.п.), заполняется изовером;
- 25мм профиль, заполняется изовером;
- 3мм проклад из двух слоев вспененного полиэтилена (толщина каждого слоя 2мм, придавлен) и неровности монтажа;
- 12мм гипсокартон;
- 3мм проклад из двух слоев вспененного полиэтилена (толщина каждого слоя 2мм, придавлен) и неровности монтажа;
- 12мм гипсокартон
- до 3мм - отделка поверхности.
Итого: 65-68мм, включая резерв пространства (гарантия, что конструкция не будет касаться стены) и поверхностную отделку (включая обои).
Две противоположные стены дадут потерю пространства в комнате 130-136мм. Ожидаемый звукоизоляционный эфект не хуже -15...-20ДбА при условии, что звук не распространяется через пол и потолок. Абсолютной тишины такая конструкция не даст. Впрочем, как и евроокна.
Пример. По факту, при уровне шума на улице 60ДбА (в 15 метрах грузовик ведет погрузку мусора) за пластиковым окном с двукамерным стеклопакетом толщиной 37мм и толщиной профиля 120мм, уровень шума снижается до 40ДбА в полупустой комнате с бетонными стенами. Т.е. реальный эфект от пластикового окна (премиум-класса) -20ДбА. Даже при наличии разброса в монтаже и матриалах можно ожидать, что устанока стен описанной выше конструкции в такой комнате позволит увеличить эфектиность звукоизоляции пластикового окна еще на -5ДбА (за счет уменьшения обратного отражения внутри комнаты). Далее на конкретном примере: в комнате соседи снизу дают низкочастотный шум от холодильника на уровне 60ДбС (при взвешивании по кривой А средний уровень не превышает норм и находится в районе 32...35ДбА). Шум распространяется по стенам, что показывают результаты замеров: шум выше у стен, возле стен зафиксированы зоны ложного резонанса (именно в такой зоне зафиксирован шум 60ДбС). После установки стен для такого случая можно ожидать, что низкочастотный шум будет снижен до уровня 40ДбС (взвешенный по кривой А до 15ДбА), зоны ложного резонанса исчезнут. При условии, что средний уличный шум находится на уровне 40ДбА, пластиковое окно премиум-класса сведет его к уровню 40ДбА - 20ДбА (-5ДбА) = 20 (15)ДбА. Т.е. шум от соседей снизу сольется с уронем шума, проникающего через окно и уже не будет выделяться отчетливо. Можно ожидать, что такая комната в целом, на слух будет определяться как очень тихая т.к. типичный уровень шума в тихой квартире находится на уровне 30ДбА, что выше ожидаемого расчетного уровня шума в комнате на 10ДбА. В такую комнату рекомендуется установить двери с повышенной звукоизоляцией (не хуже -10ДбА), например, изготовленные из натуральной сосны и толщиной 40мм. В такой комнате не рекомендуется установка часов без шумозащиты. Благоприятную шумовую обстановку можно создать применением малошумящего декоративного увлажнителя с ультразвуковой подачей воды без водушных насосов (просто какая водяная мельница с подсветкой, которой на колесико сверху льется водичка).
Необходимость применения дополнительной защиты пола и потолка может быть определена по результатам ощущения комфортности пребывания в такой комнате. Т.к. возможно, что уровень проникающего шума через пол/потолок после применения шумозащиты сравнится или будет выше среднего уровня шума в комнате.
- 10мм отступ от стены для резерва пространства (на неровности стены, ошибки монтажа и т.п.), заполняется изовером;
- 25мм профиль, заполняется изовером;
- 3мм проклад из двух слоев вспененного полиэтилена (толщина каждого слоя 2мм, придавлен) и неровности монтажа;
- 12мм гипсокартон;
- 3мм проклад из двух слоев вспененного полиэтилена (толщина каждого слоя 2мм, придавлен) и неровности монтажа;
- 12мм гипсокартон
- до 3мм - отделка поверхности.
Итого: 65-68мм, включая резерв пространства (гарантия, что конструкция не будет касаться стены) и поверхностную отделку (включая обои).
Две противоположные стены дадут потерю пространства в комнате 130-136мм. Ожидаемый звукоизоляционный эфект не хуже -15...-20ДбА при условии, что звук не распространяется через пол и потолок. Абсолютной тишины такая конструкция не даст. Впрочем, как и евроокна.
Пример. По факту, при уровне шума на улице 60ДбА (в 15 метрах грузовик ведет погрузку мусора) за пластиковым окном с двукамерным стеклопакетом толщиной 37мм и толщиной профиля 120мм, уровень шума снижается до 40ДбА в полупустой комнате с бетонными стенами. Т.е. реальный эфект от пластикового окна (премиум-класса) -20ДбА. Даже при наличии разброса в монтаже и матриалах можно ожидать, что устанока стен описанной выше конструкции в такой комнате позволит увеличить эфектиность звукоизоляции пластикового окна еще на -5ДбА (за счет уменьшения обратного отражения внутри комнаты). Далее на конкретном примере: в комнате соседи снизу дают низкочастотный шум от холодильника на уровне 60ДбС (при взвешивании по кривой А средний уровень не превышает норм и находится в районе 32...35ДбА). Шум распространяется по стенам, что показывают результаты замеров: шум выше у стен, возле стен зафиксированы зоны ложного резонанса (именно в такой зоне зафиксирован шум 60ДбС). После установки стен для такого случая можно ожидать, что низкочастотный шум будет снижен до уровня 40ДбС (взвешенный по кривой А до 15ДбА), зоны ложного резонанса исчезнут. При условии, что средний уличный шум находится на уровне 40ДбА, пластиковое окно премиум-класса сведет его к уровню 40ДбА - 20ДбА (-5ДбА) = 20 (15)ДбА. Т.е. шум от соседей снизу сольется с уронем шума, проникающего через окно и уже не будет выделяться отчетливо. Можно ожидать, что такая комната в целом, на слух будет определяться как очень тихая т.к. типичный уровень шума в тихой квартире находится на уровне 30ДбА, что выше ожидаемого расчетного уровня шума в комнате на 10ДбА. В такую комнату рекомендуется установить двери с повышенной звукоизоляцией (не хуже -10ДбА), например, изготовленные из натуральной сосны и толщиной 40мм. В такой комнате не рекомендуется установка часов без шумозащиты. Благоприятную шумовую обстановку можно создать применением малошумящего декоративного увлажнителя с ультразвуковой подачей воды без водушных насосов (просто какая водяная мельница с подсветкой, которой на колесико сверху льется водичка).
Необходимость применения дополнительной защиты пола и потолка может быть определена по результатам ощущения комфортности пребывания в такой комнате. Т.к. возможно, что уровень проникающего шума через пол/потолок после применения шумозащиты сравнится или будет выше среднего уровня шума в комнате.
А можете привести примерную толщину (с учетом расстояния от стены) эффективной конструкции-"лабиринта" ? Хотя бы приблизительно...
Звуковые мостики. Профиль - это хоть и основа для стены, тем не менее жесткость всей конструкции придает именно гипсокартон. Сам по себе лист гипсокартона без каркаса - чрезвычайно хрупкая и прогибающаяся конструкция (приставьте гипсокартон вертикально к стене - он постепенно выгнется по действичем собственного веса). Словом стена становится стеной только при условии надежного скрепления ее составляющих, а именно каркаса и гипсокартона.
Если подавить передачу звука с гипсокартона на профиль ипсользованием максимально мягкого/гибкого крепежа, то в результате стена именно как стена получится хилой. Такая стена не сможет сдержать ни какого удара. Если случайно локтем оболакотиться о такую стену, то гипсокартон может прогнуться или проломиться. Т.е. максимально мягкое крепление - это плохо для прочности стены, но плюс для обеспечения звукоизоляции. Однако мягкое крепление не сможет длительно удеживать гипсокартон на всесу и наверняка рано или поздно опустит его на пол (чего делать нельзя, т.к. для обеспечения звукоизоляции гипсокартон не должен касаться ни каких стен, в т.ч. пола и потолка). Потому крепление гипсокартона с профилем должно быть достаточно жестким. Тем не менее использовать относительно мягкие материалы для огранизации прослойки возможно т.е. площадь соприкосновения каркаса и гипсокартона достаточно велика. Прекрасным вариантом может стать использование резиновых прокладок (резиновые камеры с колес и т.п.), тонких слоев пробки или даже вспененного полиэтилена (общей толщиной от 1,5 до 3мм).
Самое простое - накинуть пару слоев проклада из вспененного полиэтилена поверх ГКЛ перед крепелением к профилю. Получаются минимальные накладные расходы по времени и материалам. Выступающие края проклада служат гарантией того, что ГКЛ не прижата к соседним стенам, потолку. ГКЛ желательно при монтаже придвигать к потолку, оставляя снизу зазор заранее побольше - все равно ГКЛ после крепления немного осядет. Даже 1-2 см зияющей дыры у пола потом можно легко прикрыть. Главное, чтобы небыло сквозняка из такой щели, а это уже обеспечит тот же высовывающийся снизу проклад. Это место внизу ГКЛ можно специально сделать побольше и оставить для возможного расширения ламината.
При желании на саморезы при креплении ГКЛ к профилю можно надеть трубки из ПХВ (пойдет и изолента), под головки можно подкладывать и шайбы из ПХВ. Но не всегда найдутся желающие так усложнять себе работу. Но зачем бороться со звуком в стене, если гораздо проще будет изначально не допустить его ко ней? Лучше уделить больше внимания качеству звукоизоляции самого профиля в местах его крепления к полу, а к потолку в еще большей степени. По конечному результату это мероприятие часто дает больший эфект, чем звукоизоляция мест крепления ГКЛ к профилю.
Если не применять ни каких мер к организации потерь звука на стыках, не начинять стены звукопоглотителем, то получится типичный американский гипсокартонный домик (в них даже двери делают стенклянными т.к. при большом желании войти можно и через стену). Слышимость в нем - превосходная. Слышно даже как у соседей тараканы бегают по бумаге (большие такраканы такие, черные).
______________
Профиль, обшитый с двух сторон гипсокартоном. Если такую конструкцию установить вдоль настоящей стены, то между самой стеной и ближайшим к нему листом ГКЛ получится классическая "витрина". При малом зазоре эффективность такой витрины минимальная, хотя и не нулевая (как в стеклопакете). Лучше наполнить ее хоть изовером, чтобы создать потери при перегонке воздуха внутри такой витрины. Организовать воздушные "подушки" в такой "витрине" тоже не всегда получаяется - хоть дырки на улицу делай. В целом же получится "слоенка". Т.е. стена, далее поглотитель, гипсокартон, поглотитель, гипсокартон.
Слоенки - конструкции сложные в описании поведения. Для высоких частот эта конструкция выступает как множество барьеров, которые очень сложно взять. Однако для низкочастотных звуков такая конструкция выступает как единая преграда. Чем меньше расстояния между элементами в слоенке, чем быстрее между составными частями слоенки передается звук, тем на более высоких частотах она сольется в единый конструктив, единое препятствие для звука. И здесь слоенку уже нужно представлять как одну стену, но просто изготовленную из несколько необычного материала.
Конструктив слоенки должен обеспечивать хорошую жесткость конструкции чтобы она смогла выступать как единая и массивная преграда для звуковой волны. Чем мягче будет конструктив, тем меньшей собственной площадью и меньшей массой будет встречать такая сленка звуковую волну. В то же время конструктив слоенки должен обеспечивать максимум потерь при передаче звука по каркасу, т.е. внутри самой слоенки. Как правило, потери можно неплохо наростить организовав передачу звука по каркасу на максимальное расстояние. В условиях ограниченнного пространства получается, что каркас нужно скрутить, сжать в "лабиринт". Пока звук пройдет весь лабиринт, наберется приличное расстояние. Каркас "слоенки" и должен представлять собой "лабиринт" т.к. типично материалы каркаса дают наименьшее сопротивление волне и вносят наименьшие потери.
Так что является такой конструктив, как стена из профиля, заполненная звукопоглотителем и обшитая с двух сторон ГКЛ, лучшим вариантом для создания "слоенки" - это спорный вопрос. Предполагаемая конструкция профиля в такой стене - это совсем слабый лабиринт. А ведь возможны и другие способы построения лабиринта.
Если "лабиринт" в "слоенке" сделать совсем не удачный, то не лучше уж организовать при такой толщине "витрину"? Т.е. просто пару экранов с минимальной взаимной связью (например, закрепив на потолок на подвесах). Так что решать какая конструкция эфективнее лучше на месте, по факту реализации из конкретных материалов при их конкретной толщине и способе монтажа, при чем с измерителем шума в руках. Я же описал лишь общий подход.
___________
Наиболее неприятный шум может происходить от потолка. Если шум от пола и стен - это просто наведенный звук от соседей снизу, то шум от потлока зачастую состоит не только от наведенного звука от соседей сверху, но и из непосредственных ударов в перекрытие. Потому звукоизоляция потолка - самая сложная и наименее благодарная в соотнесении затрат и результатов работа.
Если подавить передачу звука с гипсокартона на профиль ипсользованием максимально мягкого/гибкого крепежа, то в результате стена именно как стена получится хилой. Такая стена не сможет сдержать ни какого удара. Если случайно локтем оболакотиться о такую стену, то гипсокартон может прогнуться или проломиться. Т.е. максимально мягкое крепление - это плохо для прочности стены, но плюс для обеспечения звукоизоляции. Однако мягкое крепление не сможет длительно удеживать гипсокартон на всесу и наверняка рано или поздно опустит его на пол (чего делать нельзя, т.к. для обеспечения звукоизоляции гипсокартон не должен касаться ни каких стен, в т.ч. пола и потолка). Потому крепление гипсокартона с профилем должно быть достаточно жестким. Тем не менее использовать относительно мягкие материалы для огранизации прослойки возможно т.е. площадь соприкосновения каркаса и гипсокартона достаточно велика. Прекрасным вариантом может стать использование резиновых прокладок (резиновые камеры с колес и т.п.), тонких слоев пробки или даже вспененного полиэтилена (общей толщиной от 1,5 до 3мм).
Самое простое - накинуть пару слоев проклада из вспененного полиэтилена поверх ГКЛ перед крепелением к профилю. Получаются минимальные накладные расходы по времени и материалам. Выступающие края проклада служат гарантией того, что ГКЛ не прижата к соседним стенам, потолку. ГКЛ желательно при монтаже придвигать к потолку, оставляя снизу зазор заранее побольше - все равно ГКЛ после крепления немного осядет. Даже 1-2 см зияющей дыры у пола потом можно легко прикрыть. Главное, чтобы небыло сквозняка из такой щели, а это уже обеспечит тот же высовывающийся снизу проклад. Это место внизу ГКЛ можно специально сделать побольше и оставить для возможного расширения ламината.
При желании на саморезы при креплении ГКЛ к профилю можно надеть трубки из ПХВ (пойдет и изолента), под головки можно подкладывать и шайбы из ПХВ. Но не всегда найдутся желающие так усложнять себе работу. Но зачем бороться со звуком в стене, если гораздо проще будет изначально не допустить его ко ней? Лучше уделить больше внимания качеству звукоизоляции самого профиля в местах его крепления к полу, а к потолку в еще большей степени. По конечному результату это мероприятие часто дает больший эфект, чем звукоизоляция мест крепления ГКЛ к профилю.
Если не применять ни каких мер к организации потерь звука на стыках, не начинять стены звукопоглотителем, то получится типичный американский гипсокартонный домик (в них даже двери делают стенклянными т.к. при большом желании войти можно и через стену). Слышимость в нем - превосходная. Слышно даже как у соседей тараканы бегают по бумаге (большие такраканы такие, черные).
______________
Профиль, обшитый с двух сторон гипсокартоном. Если такую конструкцию установить вдоль настоящей стены, то между самой стеной и ближайшим к нему листом ГКЛ получится классическая "витрина". При малом зазоре эффективность такой витрины минимальная, хотя и не нулевая (как в стеклопакете). Лучше наполнить ее хоть изовером, чтобы создать потери при перегонке воздуха внутри такой витрины. Организовать воздушные "подушки" в такой "витрине" тоже не всегда получаяется - хоть дырки на улицу делай. В целом же получится "слоенка". Т.е. стена, далее поглотитель, гипсокартон, поглотитель, гипсокартон.
Слоенки - конструкции сложные в описании поведения. Для высоких частот эта конструкция выступает как множество барьеров, которые очень сложно взять. Однако для низкочастотных звуков такая конструкция выступает как единая преграда. Чем меньше расстояния между элементами в слоенке, чем быстрее между составными частями слоенки передается звук, тем на более высоких частотах она сольется в единый конструктив, единое препятствие для звука. И здесь слоенку уже нужно представлять как одну стену, но просто изготовленную из несколько необычного материала.
Конструктив слоенки должен обеспечивать хорошую жесткость конструкции чтобы она смогла выступать как единая и массивная преграда для звуковой волны. Чем мягче будет конструктив, тем меньшей собственной площадью и меньшей массой будет встречать такая сленка звуковую волну. В то же время конструктив слоенки должен обеспечивать максимум потерь при передаче звука по каркасу, т.е. внутри самой слоенки. Как правило, потери можно неплохо наростить организовав передачу звука по каркасу на максимальное расстояние. В условиях ограниченнного пространства получается, что каркас нужно скрутить, сжать в "лабиринт". Пока звук пройдет весь лабиринт, наберется приличное расстояние. Каркас "слоенки" и должен представлять собой "лабиринт" т.к. типично материалы каркаса дают наименьшее сопротивление волне и вносят наименьшие потери.
Так что является такой конструктив, как стена из профиля, заполненная звукопоглотителем и обшитая с двух сторон ГКЛ, лучшим вариантом для создания "слоенки" - это спорный вопрос. Предполагаемая конструкция профиля в такой стене - это совсем слабый лабиринт. А ведь возможны и другие способы построения лабиринта.
Если "лабиринт" в "слоенке" сделать совсем не удачный, то не лучше уж организовать при такой толщине "витрину"? Т.е. просто пару экранов с минимальной взаимной связью (например, закрепив на потолок на подвесах). Так что решать какая конструкция эфективнее лучше на месте, по факту реализации из конкретных материалов при их конкретной толщине и способе монтажа, при чем с измерителем шума в руках. Я же описал лишь общий подход.
___________
Наиболее неприятный шум может происходить от потолка. Если шум от пола и стен - это просто наведенный звук от соседей снизу, то шум от потлока зачастую состоит не только от наведенного звука от соседей сверху, но и из непосредственных ударов в перекрытие. Потому звукоизоляция потолка - самая сложная и наименее благодарная в соотнесении затрат и результатов работа.
2 Валерий
Очень познавательно - спасибо за материал. Многое стало понятнее.
У меня несколько вопросов, если позволите:
1) Есть какой-нибудь способ борьбы с передачей звука (звуковыми мостиками) в местах крепления гипсокартона к профилю ? Насколько серьезна эта проблема ?
2) Насколько я понял лучшим вариантом для звукоизоляции стен (для варианта с наименьшими потерями в площади) является профиль, обшитый с двух сторон гипсокартоном, с уложенным внутрь профиля звукопоглотителем ?
У меня проблема с "верхними" соседями. Отчетливо слышно, когда громко разговаривают и кричат, а также достал шум от беготни и игр их детей.
Очень познавательно - спасибо за материал. Многое стало понятнее.
У меня несколько вопросов, если позволите:
1) Есть какой-нибудь способ борьбы с передачей звука (звуковыми мостиками) в местах крепления гипсокартона к профилю ? Насколько серьезна эта проблема ?
2) Насколько я понял лучшим вариантом для звукоизоляции стен (для варианта с наименьшими потерями в площади) является профиль, обшитый с двух сторон гипсокартоном, с уложенным внутрь профиля звукопоглотителем ?
У меня проблема с "верхними" соседями. Отчетливо слышно, когда громко разговаривают и кричат, а также достал шум от беготни и игр их детей.
Звукопоглотитель - элемент, имитирующий уход волны в бесконечность. Превосходным звукопоглощением обладает стекловата (минвата) и ее разновидности. Например, ворсистая поверхность изовера лучше согласуется по сопротивлению с воздухом и лучше подходит для создания идеальных поглотителей. Подразумевается, что идеальный поглотитель будет очень толстым. Для огрганизации эффективного поглощения нужно чтобы волна в поглотитель ушла минимум на четверть длины волны. Скорость звука в звукопоглощающих материалах типично незначительно ниже, чем в воздухе. Для частоты в 20 Гц толщина такого поглотителя должна быть около 4 метров (и это только четверть длины волны!). В сырой пористой резине скорость звука самая низкая и в некоторых случаях бывает ниже 30 метров в секунду. Это означает, что можно ограничиться 30-40 сантиметровой прослойкой. Путем различных ухищрений в стекловолокинистых материалах тоже удается снизить скорость звука. Получаются различные виды материалов, позиционирующихся на рынке как звукопоглотители. Если в звукопоглотителе удается значительно снизить скорость звука, то это приводит к более высокой эффективности звукопоглотителя при той же толщине. Однако часто игры со скоростью звука приводят к изменению волнового сопротивления. В итоге он начинает выступать как звукоотражающий экран. Например, сырая резина весьма неплохо отражает падающий на нее звук при том, что наведенный в ней звук гасит весьма эффективно. Изготовители звукопоглащающих материалов пытаются найти компромис параметов в своих изделиях изходя из типичных условий их применения. Потому часто можно встретить параметры, характеризующие степень поглощения падающей (приходящей из воздуха) звуковой волны. Некоторые производители очень настаивают на этом превосходном параметре. Однако большого толка от такого параметра будет мало, если этим звукопоглотителем забить серединку разделительной стены. Другие производители упорствуют на ином параметре - эффективности поглощения наведенной в материале волны. Если применить такой материал в качестве декоративной отделки стен, то идеального звукопоглотителя создать не получится - падающая с воздуха волна от него отразится. В любом случае придется выбирать компромис между поглощением звука и его отражением. Или придется делать слоенку, вытаскивая хорошо согласованные по сопротивлению для волны материалы на поверхность и пряча в глубине качественно поглащающие, но не согласованные по сопротивлению материалы. Тех, кто не гонится за идеалом, думаю, весьма обнадежит факт, что стоять возле стены, обшитой изовером толщиной всего в 2 сантиметра, уже крайне необычно.
Если за пглотителем установить звукоотражающую поверхность, то она позволит прошедшим остаткам звука вернутся обратно и еще раз испытать поглощение. За счет отражения эффективная толщина поглотителя почти удвоится для падающей звуковой волны. Этот эфект позволяет вдвое сократить тощину необходимого к применению звукопоглотителя. Для внешнего же звука эффективность именно поглотителя останется прежней.
Для избавления от внешних звуков ничего лучше витринного эфекта пока не придумано. Звук можно зажать между звумя стеклами, как в магазине, а так же между двумя дверьми, между двумя стенами и т.п. Ценители вспененного полистирола, как якобы наилучшего в мире звукоизолятора, на самом деле покупаются на витринный эфект. Он получется если установить листы полистирола на некотором расстоянии от стены. Звук в таком случае зажимается между стеной полистирола и настоящей стеной. Действительно, может пролучиться весьма сносно. Однако это в том случае, если в стене из полистирола совсем не будет дыр, а сами полистирольные плиты будут более менее скреплены меж собой. Словом, "витрину" создать можно множеством способов. И часто очень хочется сократить расстояние между стенками такой "витрины". Если в промежутке между ними волне не удасться сформироваться хотя бы на четверть, то волна не "отделится" от звукоотражающей поверхности, не пойдет по воздуху именно как волна, оторвавшись от места своего возникновения. Для низких частот поведение экранов будет напоминать простое раскачивание со зжатием и разряжением воздуха между ними. Если не позволять воздуху сильно сжиматься и разряжаться, то волна на соседний экран наведена будет в значительно меньшей степени. Это обеспечивается подачей воздуха в пространство между экранами. Например, в первом экране, принимающем основной звуковой удар, сделать снизу и/или сверху щель на всю длину экрана. Щель снизит степень отражения первого экрана, но ударные волны конструкция в целом будет отражать лучше. Можно организовать относительно тихий независимый воздушный аккумулятор над экранами. В звукозаписывающих студиях выполнять его функции можно заставить воздушное пространство над подвесным потолком. Просто подвесной потолок навешивается сверху так, чтобы герметично закрыть внутренний экран, но не закрывать пространство между экранами. В итоге сообщающееся с межэкранным, пространство над подвесным потолком будет выполнять функции аккумулятора воздуха.
Воздух, зажатый в витрине, можно заставить стать мягче. Для этого впуск и выпуск воздуха должен быть плавным. Полученная система начнет "пружинить", словно продырявленный надувной матрац. Функции регулятора плавной подачи воздуха может выполнять воздухопроницаемый звукопоглотитель, например, изовер (стекловата). Наполнять звукопоглотителем пространство внутри витрины не имеет большого смысла - волна все равно там не успеет сформироваться. Функции смягчителя воздуха могут выполнить и поролоновые подушки. Поролон нужно герметично обматать воздухонепроницаемой пленкой (подойдет пленка ПХВ или даже вспененый полиэтилен т.к. тоже не пропускает воздух). Такая поролоновая подушка возьмет на себя удары скачков давления. Подобные подушки можно разместить между экранами витрины. Подобные поролоновые подушки, будучи размещенными по углам комнаты, позволяют снизить акустические удары внутри самой комнаты. Наверно, это оценят больше живущие вблизи военных аэродромов и, пожалуй, некоторые меломаны, которые именно так поступают при прослушивании музыки.
Меры, предпринятые для защиты вас от внешних шумов, позволят защитить окружающих и от ваших шумов. Потому в звукоизолированной комнате можно слушать громкую музыку и не так сильно бояться рассказывать политические анекдоты.
Если за пглотителем установить звукоотражающую поверхность, то она позволит прошедшим остаткам звука вернутся обратно и еще раз испытать поглощение. За счет отражения эффективная толщина поглотителя почти удвоится для падающей звуковой волны. Этот эфект позволяет вдвое сократить тощину необходимого к применению звукопоглотителя. Для внешнего же звука эффективность именно поглотителя останется прежней.
Для избавления от внешних звуков ничего лучше витринного эфекта пока не придумано. Звук можно зажать между звумя стеклами, как в магазине, а так же между двумя дверьми, между двумя стенами и т.п. Ценители вспененного полистирола, как якобы наилучшего в мире звукоизолятора, на самом деле покупаются на витринный эфект. Он получется если установить листы полистирола на некотором расстоянии от стены. Звук в таком случае зажимается между стеной полистирола и настоящей стеной. Действительно, может пролучиться весьма сносно. Однако это в том случае, если в стене из полистирола совсем не будет дыр, а сами полистирольные плиты будут более менее скреплены меж собой. Словом, "витрину" создать можно множеством способов. И часто очень хочется сократить расстояние между стенками такой "витрины". Если в промежутке между ними волне не удасться сформироваться хотя бы на четверть, то волна не "отделится" от звукоотражающей поверхности, не пойдет по воздуху именно как волна, оторвавшись от места своего возникновения. Для низких частот поведение экранов будет напоминать простое раскачивание со зжатием и разряжением воздуха между ними. Если не позволять воздуху сильно сжиматься и разряжаться, то волна на соседний экран наведена будет в значительно меньшей степени. Это обеспечивается подачей воздуха в пространство между экранами. Например, в первом экране, принимающем основной звуковой удар, сделать снизу и/или сверху щель на всю длину экрана. Щель снизит степень отражения первого экрана, но ударные волны конструкция в целом будет отражать лучше. Можно организовать относительно тихий независимый воздушный аккумулятор над экранами. В звукозаписывающих студиях выполнять его функции можно заставить воздушное пространство над подвесным потолком. Просто подвесной потолок навешивается сверху так, чтобы герметично закрыть внутренний экран, но не закрывать пространство между экранами. В итоге сообщающееся с межэкранным, пространство над подвесным потолком будет выполнять функции аккумулятора воздуха.
Воздух, зажатый в витрине, можно заставить стать мягче. Для этого впуск и выпуск воздуха должен быть плавным. Полученная система начнет "пружинить", словно продырявленный надувной матрац. Функции регулятора плавной подачи воздуха может выполнять воздухопроницаемый звукопоглотитель, например, изовер (стекловата). Наполнять звукопоглотителем пространство внутри витрины не имеет большого смысла - волна все равно там не успеет сформироваться. Функции смягчителя воздуха могут выполнить и поролоновые подушки. Поролон нужно герметично обматать воздухонепроницаемой пленкой (подойдет пленка ПХВ или даже вспененый полиэтилен т.к. тоже не пропускает воздух). Такая поролоновая подушка возьмет на себя удары скачков давления. Подобные подушки можно разместить между экранами витрины. Подобные поролоновые подушки, будучи размещенными по углам комнаты, позволяют снизить акустические удары внутри самой комнаты. Наверно, это оценят больше живущие вблизи военных аэродромов и, пожалуй, некоторые меломаны, которые именно так поступают при прослушивании музыки.
Меры, предпринятые для защиты вас от внешних шумов, позволят защитить окружающих и от ваших шумов. Потому в звукоизолированной комнате можно слушать громкую музыку и не так сильно бояться рассказывать политические анекдоты.
Отразить звук всегда эффективней на источнике звука. Если это возможно, ставьте звукоотражающий экран вблизи источника шума. Вот только отраженный звук может вновь вренуться - источник звука сам сработает как звукоотражатель. Чтобы этого не произошло достаточно между источником звука и звукоотражателем поставить звукопоглотитель. Каждое переотражение звука будет вынуждено проходить через звукопоглотитель. Таким образом эффективность звукопоглотителя, зажатого между двумя звукоотражающими экранами увеличивается пропорционально количеству отражений. Но эффективность не увеличивается в бесконечное количество раз. Нужно учитывать качество отражения, которое даже для мрамора может не превышать 80-90 процентов. Тем не менее, даже лекгий гипсокартон может заставить звуковую волну пройти через поглотитель дважды.
Устанавливать звукоотражающий экран нужно обязательно вблизи источника шума так, чтобы отгарадиться от источника этого шума. Например, вблизи стены, потолка, шумящего холодильника и т.п. Если пренебречь этим советом и умудриться поставить звукоотражающий экран с противоположной к источнику звука стороны, то шум только усилится. Например, можно установить экран за источником шума (холодильником) и тем самым направить шум в сторону квартиры. Это очень распространенный случай т.к. звукоотражающим экраном неплохо выступает любая стенка из бетона или гипсокартона, а холодильники и стиральные машины как бы принято отодвигать поближе к стене, а не оставлять посреди комнаты. Не удивляйтесь, если купленный в крупном магазине "тихий" холодильник (при проверке включался посреди огромного торгового зала) вдруг взревет у вас дома (будучи приставленным к стене в маленькой и тихой полупустой комнате). И навряд ли вас успокоит факт, что тихих именно холодильников не выпускают в настоящее время ни одна фирма ни в одной стране мира. Ну не принято в настоящее время в холодильниках бороться с шумом. В стиральных машинах, в посудомойках и пылесосах, в кондиционерах - да, с шумом борятся. В холодильниках - нет. В прочем так же, как и в водопроводных кранах. Не купить вам тихой электрической мясорубки, котрая бы еще и не боялась посудомойки, соковыжималки, кухонного комбайна, миксера или блендера. Кухня - не место, где должна быть тишина. И это, похоже, традиция.
С помощью звукоторажающего экрана можно усилить шум в помещении, если шум проходит от окна, а эран поставить на противоположной от окна стене. Тогда шум окажется запертым между двумя экранами, а вы сами будете выступать в роли звукопоглотителя. Звукопоглотитель из человека не ахти какой, а вот мягкая мебель и тяжелые шторы могут спасти в такой ситуации. Ситуация действительно частая т.к. комната "мебелированная" голыми бетонными или ажурными гипсокартонными стенами - это как раз то, что нужно в духе раскручиваемой моды минимализма. Словом, если не получилось заградится экраном от источника шума, то с противоположной стороны нужно ставить не отражающий экран, а звукопоглотитель.
Звукоотражатель может с одинаковой эффективностью решать как вопросы отражения пришедшего по воздуху звука, так и выступать в качестве самого излучателя звука, если подключить источник волны. Не давайте волне зайти на звукоотражающий экран обходными путями. Именно устранение обходных путей - самое сложное в создании звукоотражающих экранов. Некотролируемые утечки волн могут приводить к тому, что шум в помещении после установки экрана значительно увеличивается - экран начинает выполнять роль излучающей антены. Типчно звуковые волны наводятся на экран через места крепления. Потому правила элементарны: крепите звуковой экран к "тихим" местам и обеспечьте максимум волновых потерь в местах и способе крепления.
Тихие места для крепления найти можно. В этом вопросе важным фактором становится поляризация волны, т.е. направленность ее амплитуды. Все просто. Звук - это изменяемое давление воздуха. Он давит то в одну то в другую сторону. Он заставляет стены колебаться вправо-влево (по горизонтали). Он заставляет пол и потолок колебаться вверх-вниз (по вертикали). Именно такая направленность колебаний (поляризация волны) и будет передана дальше, в соседние комнаты и квартиры. И соседская стена тоже будет колебаться по горизонтали. И соседский пол/потолок тоже будет колебаться по вертикали. И соседская стена будет излучать звук с горизонтальной поляризацией. И соседский пол/потолок будет излучать звук с вертикальной поляризацией. Недаром говорят (рассказывая политические анекдоты): "стены слышат". Действительно очень много шума проходит от соседей именно по стенам, а не через пол/потолок. Человек так устроен, что лучше слышит именно боковые шумы и волну горизонтальной поляризации. Если же стену заставить вибрировать по вертикали, то окажется, что стена слабо способна излучать звук вертикальной поляризации - в этой плоскости у нее нет площадей для излучения. Другое дело переотраженные в стене волны. Они могут изменить поляризацию на горизонтальную - достаточно любого скошенного отражателя. Скошенным отражателем может выступить любой несимметрично нагруженный по вертикали элемент. Уж в гипсокартонной стене, навешенной на профиль, каждый элемент профиля будет стремиться сменить поляризацию волны. Выхода два. Первый - делать каркас стены нагруженным симметрично. Т.е. профиль облицовывать гипсокартоном с обеих сторон. Второй - обеспечить максимум волновых потерь при передаче волны с гипсокартона на профиль. Т.е. перед укладкой гипсокартона на профиль киньте хоть мелкий слой звукоизолятора. Например, прикройте лист гипсокартона перед накладкой на профиль слоем-двумя тонкого вспененного полиэтилена (часто используют как подклад под ламинат). Получится, что звукоизолятор будет зажат между гипсокартоном и профилем. Все переотражения между профилем и гипсокартоном будут вынуждены пройти черз этот поглотитель.
Ну и пожалуй, самое главное. Очевидно, что лучшим местом для крепления стен является пол и потолок т.к. именно на стене и потолке будут преобладать волны "неправильной" для стены, вертикальной поляризации. Лучшим местом для крепления потолка являются стены т.к. именно на стене преобладают волны "неправильной" для пола/потолка горизонтальной поляризации. Самым лучшим решением будет установка звукоотражающих стен с креплением к полу/потолку, а затем крепление уже к этим стенам потолка.
Обеспечьте чтобы волне всегда противодействовала максимально большая масса. К примеру гипсокартонная стена. В случае атаки волны с горизонтальной поляризацией гипсокартон будет местами прогибаться и не сможет выступить как единый заслон с большой массой. Если же эту гипсокартонную стену пытаться атаковать волной сбоку/сверху, то тут такая стена встретит волну полной всей массой листа. Аналогичная ситуация и с бетонными плитами. Масса бетонной стены, противодействующей горизонтальной волне будет намного меньше массы той же самой стены, но противодействующей вертикальной волне. В ситуации с бетонными плитами пола/потолка - их масса противодейстивия будет максимальна именно для горизонтальной волны, но минимальна для вертикальной. Это еще одна причина почему крепить стены нужно к полу/потолку, а подвесной потолок - к стенам. В случае со стеной из гипсокартона, то массу противодействия можно наростить, используя более толстый гипсокартон или же укладывая этот материал в два или даже три слоя. Каждый слой отделите вибро/звукопоглощающим прокладом.
Каждое место крепления, каждый стык - это неоднородность, а значит и волновые потери. Обеспечьте максимум этих потерь. Листы гипсокартона одной стены ни в коем случае не должны касаться ни другой стены, ни пола ни потолка. Для того, чтобы это обеспечить, подложите проклад из одного-двух слоев того же вспененого полиэтилена в местах соприкосновения с другой стеной, полом, потолком. Пусть подклад высовывается из-под гипсокартона. Когда все смонтируете и заштукатурите, торчащие полоски проклада срежете острым ножом.
Если решились ложить гипсокартон в два слоя, то для волны легко сконструировать лабиринт. Каркас стены крепится к полу/потолку, везде используется вибро/звукопоглощающий проклад. Если каркас собирается по месту, то проще этот проклад заранее набросить на стену и часть пола, потолка. Далее уже в такой выгороженной зоне производить монтаж. Если каркас стены собирается на полу, то перед креплением на него нужно набросить сверху проклад и крепить уже через этот проклад. Весь каркас заполняется объемным звукопоглотителем, например стекловолокном (изовером или аналогом). Для изготовления лабиринта особенность каркаса в том, что он состоит из вертикальных профилей. Горизонтальные профили остаются по одному только вдоль самого пола и вдоль потолка. Лист гипсокартона будет крепиться к вертикально стоящему профилю по краям и в центре листа гипсокартона. Перед креплением гипсокартона его накрывают солем вибро/звукополглащающего прокладом. Перед монтажом к гипсокартону наживляют воторой независимый каркас профиля. Это будут две вертикальные полосы профиля, прикрепленные с отступом в четверть листа от краев листа. Этот вторичный профиль не должен соприкасаться с уже установленным первичным профилем и должен зайти в оставленные промежутки. Лист первого слоя гипсокартона (с наживленным на нем вторичным профилем) крепят к первичному профилю. Второй слой гипсокартона крепят через вибро/звукопоглащающий проклад только ко вторичному профилю. Швы в листах первого и второго слоя гипсокартона получаются сдвинутыми на четверть листа. Первый слой гипсокартона отделывать не нужно, но обеспечить его герметичность обязательно. Ни один из слоев не должен касаться других стен, пола или потолка.
Лабиринт готов. В чем суть этого лабиринта: звук со стены, пола, потолка наводится через проклады на первичный профиль. Это неизбежность. Далее с первичного профиля через проклады наведентся на прикрепленный первый слой гипсокартона. Это тоже стандартная неизбежность. Далее только эта, наведенная на гипсокартон, вибрация может быть передана опять через проклад на вторичный профиль. От него опять через проклад волна будет наведена на второй слой гипсокартона. Получился лабиринт, пройти который в состоянии далеко не каждая волна. Для высокочастотных волн эта конструкция будет лабиринтом. Для низкочастотных волн лабиринт будет выступать единой звукоотражающей конструкцией с высокими волновыми потерями. Из-за повсеместного использования гасящих прокладов такая конструкция будет мало подвержена явно выраженным резонансам, т.е. практически во всем диапазоне частот станет преградой для звука. При креплении к такой стене плинтуса или каркаса для потолка крепление осуществляется только через проклад и только к первичному профилю. Для того, чтобы не нарушить лабиринт и не сделать сквозные проходы в лабиринте, в гипсокартоне во втором (обращенным в комнату) слое делается отверстие большого диаметра. Крепежные элементы, проходящие через эти отверстия не должны касаться обращенного в комнату слоя гипсокартона.
Делать подобный двуслойный лабиринт для потлка не всегда хорошая затея ввиду большой массы получаемой конструкции. Потолок можно оставить и с однослойным гипсокартоном, однако зафиксировать конструкцию на двуслойных звукоизолирующих стенах с помощью жестких профилей (можно алюминиевых). Опять же пространство между гипсокартоном и потолком должно быть заполнено звукопоглотителем; все стыки должны производится исключительно через вибро/звуко поглощающий материал. Использование жесткого алюминиевого профиля на потолке вместо мягкого жестяного приведет к значительно лучшей звукопередаче между элементами каркаса. Потому там где это возможно, используйте жесть - она мягче и хуже передает звук. И ни в коем случае не делайте ни каких соприкосновений конструкции с настоящим потолком, даже по подвесам неплохо передается звук. В качестве уменьшения массы конструкции такого потолка можно сделать послабление - в центре потолка вставку из натяжной ткани или пластика. Она прикроет неприглядный вид звукоизоляционного материала, но для звука будет абсолютно прозрачна. Звукоизолятор (обычно изовер или стекловолокнистые аналоги, можно плиты) обязательно должен быть прикреплен к потолку. Звукоотражающий слой вместо гипсокартона можно попробовать заменить на жесткую пленку, но это будет больше защитой от осыпавшегося волокна, чем действенная преграда для звука. В любом случае перед звукопоглотителем лучше поставить хоть какой-то воздухонепроницаемый барьер, чем позволить воздуху (и звуку вместе с ним) песпрепятственно проникать глубоко внутрь структуры звукопоглощающего материала. Итоговый выигрыш от такой пленки можно ожидать на уровне 1,5-3 Дб дополнительной защиты. Проигрыш при замене сплошного звукоотражающего потолка на потолок с "дыркой" посередине будет в десяток раз больше. Зато красиво и можно сделать замечательную подсветку.
Для пола в качестве звукоизолятора неплохо идет ламинат. Правда эфекта от звукоизоляции пола и потолка ожидайте меньше всего - человек больше реагирует на шум от стен. Стены - основной источник шума даже если полностью уверены, что шумят соседи снизу. Но тем не менее, пол тоже можно звукоизолировать. Под ламинатом нужна ровная, твердая поверхность, способная выдерживать длительно большие ударные и статические нагрузки. Если удар слегка погасит сам ламинат (распределит его на площать побольше), то статическую нагрузку (например, шкаф) придется по полной нести и подкладу. Потому хорош в качестве подклада тонкий слой вспененного полиэтилена. Толстый слой его постелить нельзя т.к. ламинат начнет "играть". Вот тут очень хороша пробка. Ее изначально и советуют использовать как проклад под ламинат. Слой пробкового звукопоглотителя может быть значительно толше, но тем не менее, он не избавит вас от всех шумов. Низкочастотные вибрации смогут спокойно преодолеть и такой барьер.
Бороться с низкочастотным звуком намного сложнее. Иногда можно утверждать, что бороться с ним невозможно. Однако чувствительность человека к низкочастотным звукам намного хуже. Это значит, что если такой шум вам все же мешает, значит на источнике его возникновения этот шум многократно превышает все нормы. Попробуйте бороться с источником шума. Если это не удастся, то есть некоторые советы по организации борьбы с ним.
Низкочастотные шумы, если их источник находится на улице, можно гасить двойным остеклением (стекло - превосходный звукоотражатель). Например, поставьте герметичные (можно платиковые) окна на балконе - это будет первый уровень остекления. Затем застеклите сам балкон - это будет второй уровень. Между первым и вторым уровнем остекления будет воздушный зазор почти с метр - идеальное решение для создания витринного эфекта. Витринный эфект - это звукоизоляция за счет применения двух стекол (звуковых экранов), разнесенных на большое расстояние. Используется во всех крупных магазинах. Теплоизоляция от такого большого расстояния между стеклами значительно ухудшается (виной тому конвекция воздуха), однако звукоизоляция просто превосходна.
Устанавливать звукоотражающий экран нужно обязательно вблизи источника шума так, чтобы отгарадиться от источника этого шума. Например, вблизи стены, потолка, шумящего холодильника и т.п. Если пренебречь этим советом и умудриться поставить звукоотражающий экран с противоположной к источнику звука стороны, то шум только усилится. Например, можно установить экран за источником шума (холодильником) и тем самым направить шум в сторону квартиры. Это очень распространенный случай т.к. звукоотражающим экраном неплохо выступает любая стенка из бетона или гипсокартона, а холодильники и стиральные машины как бы принято отодвигать поближе к стене, а не оставлять посреди комнаты. Не удивляйтесь, если купленный в крупном магазине "тихий" холодильник (при проверке включался посреди огромного торгового зала) вдруг взревет у вас дома (будучи приставленным к стене в маленькой и тихой полупустой комнате). И навряд ли вас успокоит факт, что тихих именно холодильников не выпускают в настоящее время ни одна фирма ни в одной стране мира. Ну не принято в настоящее время в холодильниках бороться с шумом. В стиральных машинах, в посудомойках и пылесосах, в кондиционерах - да, с шумом борятся. В холодильниках - нет. В прочем так же, как и в водопроводных кранах. Не купить вам тихой электрической мясорубки, котрая бы еще и не боялась посудомойки, соковыжималки, кухонного комбайна, миксера или блендера. Кухня - не место, где должна быть тишина. И это, похоже, традиция.
С помощью звукоторажающего экрана можно усилить шум в помещении, если шум проходит от окна, а эран поставить на противоположной от окна стене. Тогда шум окажется запертым между двумя экранами, а вы сами будете выступать в роли звукопоглотителя. Звукопоглотитель из человека не ахти какой, а вот мягкая мебель и тяжелые шторы могут спасти в такой ситуации. Ситуация действительно частая т.к. комната "мебелированная" голыми бетонными или ажурными гипсокартонными стенами - это как раз то, что нужно в духе раскручиваемой моды минимализма. Словом, если не получилось заградится экраном от источника шума, то с противоположной стороны нужно ставить не отражающий экран, а звукопоглотитель.
Звукоотражатель может с одинаковой эффективностью решать как вопросы отражения пришедшего по воздуху звука, так и выступать в качестве самого излучателя звука, если подключить источник волны. Не давайте волне зайти на звукоотражающий экран обходными путями. Именно устранение обходных путей - самое сложное в создании звукоотражающих экранов. Некотролируемые утечки волн могут приводить к тому, что шум в помещении после установки экрана значительно увеличивается - экран начинает выполнять роль излучающей антены. Типчно звуковые волны наводятся на экран через места крепления. Потому правила элементарны: крепите звуковой экран к "тихим" местам и обеспечьте максимум волновых потерь в местах и способе крепления.
Тихие места для крепления найти можно. В этом вопросе важным фактором становится поляризация волны, т.е. направленность ее амплитуды. Все просто. Звук - это изменяемое давление воздуха. Он давит то в одну то в другую сторону. Он заставляет стены колебаться вправо-влево (по горизонтали). Он заставляет пол и потолок колебаться вверх-вниз (по вертикали). Именно такая направленность колебаний (поляризация волны) и будет передана дальше, в соседние комнаты и квартиры. И соседская стена тоже будет колебаться по горизонтали. И соседский пол/потолок тоже будет колебаться по вертикали. И соседская стена будет излучать звук с горизонтальной поляризацией. И соседский пол/потолок будет излучать звук с вертикальной поляризацией. Недаром говорят (рассказывая политические анекдоты): "стены слышат". Действительно очень много шума проходит от соседей именно по стенам, а не через пол/потолок. Человек так устроен, что лучше слышит именно боковые шумы и волну горизонтальной поляризации. Если же стену заставить вибрировать по вертикали, то окажется, что стена слабо способна излучать звук вертикальной поляризации - в этой плоскости у нее нет площадей для излучения. Другое дело переотраженные в стене волны. Они могут изменить поляризацию на горизонтальную - достаточно любого скошенного отражателя. Скошенным отражателем может выступить любой несимметрично нагруженный по вертикали элемент. Уж в гипсокартонной стене, навешенной на профиль, каждый элемент профиля будет стремиться сменить поляризацию волны. Выхода два. Первый - делать каркас стены нагруженным симметрично. Т.е. профиль облицовывать гипсокартоном с обеих сторон. Второй - обеспечить максимум волновых потерь при передаче волны с гипсокартона на профиль. Т.е. перед укладкой гипсокартона на профиль киньте хоть мелкий слой звукоизолятора. Например, прикройте лист гипсокартона перед накладкой на профиль слоем-двумя тонкого вспененного полиэтилена (часто используют как подклад под ламинат). Получится, что звукоизолятор будет зажат между гипсокартоном и профилем. Все переотражения между профилем и гипсокартоном будут вынуждены пройти черз этот поглотитель.
Ну и пожалуй, самое главное. Очевидно, что лучшим местом для крепления стен является пол и потолок т.к. именно на стене и потолке будут преобладать волны "неправильной" для стены, вертикальной поляризации. Лучшим местом для крепления потолка являются стены т.к. именно на стене преобладают волны "неправильной" для пола/потолка горизонтальной поляризации. Самым лучшим решением будет установка звукоотражающих стен с креплением к полу/потолку, а затем крепление уже к этим стенам потолка.
Обеспечьте чтобы волне всегда противодействовала максимально большая масса. К примеру гипсокартонная стена. В случае атаки волны с горизонтальной поляризацией гипсокартон будет местами прогибаться и не сможет выступить как единый заслон с большой массой. Если же эту гипсокартонную стену пытаться атаковать волной сбоку/сверху, то тут такая стена встретит волну полной всей массой листа. Аналогичная ситуация и с бетонными плитами. Масса бетонной стены, противодействующей горизонтальной волне будет намного меньше массы той же самой стены, но противодействующей вертикальной волне. В ситуации с бетонными плитами пола/потолка - их масса противодейстивия будет максимальна именно для горизонтальной волны, но минимальна для вертикальной. Это еще одна причина почему крепить стены нужно к полу/потолку, а подвесной потолок - к стенам. В случае со стеной из гипсокартона, то массу противодействия можно наростить, используя более толстый гипсокартон или же укладывая этот материал в два или даже три слоя. Каждый слой отделите вибро/звукопоглощающим прокладом.
Каждое место крепления, каждый стык - это неоднородность, а значит и волновые потери. Обеспечьте максимум этих потерь. Листы гипсокартона одной стены ни в коем случае не должны касаться ни другой стены, ни пола ни потолка. Для того, чтобы это обеспечить, подложите проклад из одного-двух слоев того же вспененого полиэтилена в местах соприкосновения с другой стеной, полом, потолком. Пусть подклад высовывается из-под гипсокартона. Когда все смонтируете и заштукатурите, торчащие полоски проклада срежете острым ножом.
Если решились ложить гипсокартон в два слоя, то для волны легко сконструировать лабиринт. Каркас стены крепится к полу/потолку, везде используется вибро/звукопоглощающий проклад. Если каркас собирается по месту, то проще этот проклад заранее набросить на стену и часть пола, потолка. Далее уже в такой выгороженной зоне производить монтаж. Если каркас стены собирается на полу, то перед креплением на него нужно набросить сверху проклад и крепить уже через этот проклад. Весь каркас заполняется объемным звукопоглотителем, например стекловолокном (изовером или аналогом). Для изготовления лабиринта особенность каркаса в том, что он состоит из вертикальных профилей. Горизонтальные профили остаются по одному только вдоль самого пола и вдоль потолка. Лист гипсокартона будет крепиться к вертикально стоящему профилю по краям и в центре листа гипсокартона. Перед креплением гипсокартона его накрывают солем вибро/звукополглащающего прокладом. Перед монтажом к гипсокартону наживляют воторой независимый каркас профиля. Это будут две вертикальные полосы профиля, прикрепленные с отступом в четверть листа от краев листа. Этот вторичный профиль не должен соприкасаться с уже установленным первичным профилем и должен зайти в оставленные промежутки. Лист первого слоя гипсокартона (с наживленным на нем вторичным профилем) крепят к первичному профилю. Второй слой гипсокартона крепят через вибро/звукопоглащающий проклад только ко вторичному профилю. Швы в листах первого и второго слоя гипсокартона получаются сдвинутыми на четверть листа. Первый слой гипсокартона отделывать не нужно, но обеспечить его герметичность обязательно. Ни один из слоев не должен касаться других стен, пола или потолка.
Лабиринт готов. В чем суть этого лабиринта: звук со стены, пола, потолка наводится через проклады на первичный профиль. Это неизбежность. Далее с первичного профиля через проклады наведентся на прикрепленный первый слой гипсокартона. Это тоже стандартная неизбежность. Далее только эта, наведенная на гипсокартон, вибрация может быть передана опять через проклад на вторичный профиль. От него опять через проклад волна будет наведена на второй слой гипсокартона. Получился лабиринт, пройти который в состоянии далеко не каждая волна. Для высокочастотных волн эта конструкция будет лабиринтом. Для низкочастотных волн лабиринт будет выступать единой звукоотражающей конструкцией с высокими волновыми потерями. Из-за повсеместного использования гасящих прокладов такая конструкция будет мало подвержена явно выраженным резонансам, т.е. практически во всем диапазоне частот станет преградой для звука. При креплении к такой стене плинтуса или каркаса для потолка крепление осуществляется только через проклад и только к первичному профилю. Для того, чтобы не нарушить лабиринт и не сделать сквозные проходы в лабиринте, в гипсокартоне во втором (обращенным в комнату) слое делается отверстие большого диаметра. Крепежные элементы, проходящие через эти отверстия не должны касаться обращенного в комнату слоя гипсокартона.
Делать подобный двуслойный лабиринт для потлка не всегда хорошая затея ввиду большой массы получаемой конструкции. Потолок можно оставить и с однослойным гипсокартоном, однако зафиксировать конструкцию на двуслойных звукоизолирующих стенах с помощью жестких профилей (можно алюминиевых). Опять же пространство между гипсокартоном и потолком должно быть заполнено звукопоглотителем; все стыки должны производится исключительно через вибро/звуко поглощающий материал. Использование жесткого алюминиевого профиля на потолке вместо мягкого жестяного приведет к значительно лучшей звукопередаче между элементами каркаса. Потому там где это возможно, используйте жесть - она мягче и хуже передает звук. И ни в коем случае не делайте ни каких соприкосновений конструкции с настоящим потолком, даже по подвесам неплохо передается звук. В качестве уменьшения массы конструкции такого потолка можно сделать послабление - в центре потолка вставку из натяжной ткани или пластика. Она прикроет неприглядный вид звукоизоляционного материала, но для звука будет абсолютно прозрачна. Звукоизолятор (обычно изовер или стекловолокнистые аналоги, можно плиты) обязательно должен быть прикреплен к потолку. Звукоотражающий слой вместо гипсокартона можно попробовать заменить на жесткую пленку, но это будет больше защитой от осыпавшегося волокна, чем действенная преграда для звука. В любом случае перед звукопоглотителем лучше поставить хоть какой-то воздухонепроницаемый барьер, чем позволить воздуху (и звуку вместе с ним) песпрепятственно проникать глубоко внутрь структуры звукопоглощающего материала. Итоговый выигрыш от такой пленки можно ожидать на уровне 1,5-3 Дб дополнительной защиты. Проигрыш при замене сплошного звукоотражающего потолка на потолок с "дыркой" посередине будет в десяток раз больше. Зато красиво и можно сделать замечательную подсветку.
Для пола в качестве звукоизолятора неплохо идет ламинат. Правда эфекта от звукоизоляции пола и потолка ожидайте меньше всего - человек больше реагирует на шум от стен. Стены - основной источник шума даже если полностью уверены, что шумят соседи снизу. Но тем не менее, пол тоже можно звукоизолировать. Под ламинатом нужна ровная, твердая поверхность, способная выдерживать длительно большие ударные и статические нагрузки. Если удар слегка погасит сам ламинат (распределит его на площать побольше), то статическую нагрузку (например, шкаф) придется по полной нести и подкладу. Потому хорош в качестве подклада тонкий слой вспененного полиэтилена. Толстый слой его постелить нельзя т.к. ламинат начнет "играть". Вот тут очень хороша пробка. Ее изначально и советуют использовать как проклад под ламинат. Слой пробкового звукопоглотителя может быть значительно толше, но тем не менее, он не избавит вас от всех шумов. Низкочастотные вибрации смогут спокойно преодолеть и такой барьер.
Бороться с низкочастотным звуком намного сложнее. Иногда можно утверждать, что бороться с ним невозможно. Однако чувствительность человека к низкочастотным звукам намного хуже. Это значит, что если такой шум вам все же мешает, значит на источнике его возникновения этот шум многократно превышает все нормы. Попробуйте бороться с источником шума. Если это не удастся, то есть некоторые советы по организации борьбы с ним.
Низкочастотные шумы, если их источник находится на улице, можно гасить двойным остеклением (стекло - превосходный звукоотражатель). Например, поставьте герметичные (можно платиковые) окна на балконе - это будет первый уровень остекления. Затем застеклите сам балкон - это будет второй уровень. Между первым и вторым уровнем остекления будет воздушный зазор почти с метр - идеальное решение для создания витринного эфекта. Витринный эфект - это звукоизоляция за счет применения двух стекол (звуковых экранов), разнесенных на большое расстояние. Используется во всех крупных магазинах. Теплоизоляция от такого большого расстояния между стеклами значительно ухудшается (виной тому конвекция воздуха), однако звукоизоляция просто превосходна.
И так, продолжу. Пауза возникла из-за того, что значительный кусок текста, посвященный теории и формулам, я не стал публиковать. Там был применен математический аппарат, взятый целиком из радиоэлектроники. Вообще парадокс: в аккустотехнике некоторые термины буквально вывернуты на изнанку или же представлены в обратном виде. К примеру взять "удельное акустическое сопротивление". По определению оно есть поизведение плотности материала на скорость звука в нем. Очень практичное т.к. увязывает характеристики материала к аккустическим эфектам. Но для акустотехников, наверно будет большим открытием узнать, что "удельное акустическое сопротивление" является по факту "удельной акустической проводимостью", т.е. величиной, обратной к сопротивлению. Элементарно: материал, лучше проводящий звук (имеющий более высокую скорость звука, большую собственную плотность), обладает именно большей проводимостью звука, а не большим сопротивлением к звуку. Ну и т.д. Неужели раньше об этом ни кто не догадывался? Словом, путаницы много, особенно в терминологии. Я не собираюсь писать докторскую на эту тему, потому постараюсь ограничится выжимкой главного, имеющего практическое применение.
Уже боюсь использовать какие-нибудь термины. Очень боюсь, что они уже заняты и трактуются совсем иначе. Очень переживаю за уже "занятое" в акустике - "волновое сопротивление". Ну да ладно, постараюсь по простому. Наверняка многие смогут согласится, что в акустике звуковая волна переносит энергию. В одних материалах амплитуда этих колебаний будет большая, в других - маленькая при той же передаваемой энергии. Нам очень важно разобраться в этих колебаниях т.к. именно от них мы и хотим избавляться. Материал, в котором амплитуда колебаний будет большая, я назову, обладает высоким сопротивлением к акустической волне (как в электронике - на большое сопротивление нужно давать высокое напряжение чтобы выдавить ту же мощность). Материал, в котором при передаче того же количества энергии в волне, амплитуда колебаний будет маленькая, я назову, обладает малым сопротивлением к акустической волне. Именно такое сопротивление определяется как отношение квадрата амплитуды колебаний к удвоенной проводимой мощности при монохромном синусоидальном сигнале (это вообще, закон Ома и определение мощности в электронике, а удвоение мощности происходит из-за коррекции формы сигнала - когда пиковое значение амплитуды приводим к "эффективному" значению). Для чего нужны эти формулы (ведь можно было бы и ограничиться понятием аккустической проводимости) - да чтобы лучше представлять что от чего зависит и зависит насколько сильно на самом деле.
Очень твердые и тяжелые материалы (например, мрамор) обладает для звука очень низким сопротивлением для акустической волны. Наоборот, легкие и мягкие материалы для звука обладают очень высоким сопротивлением для акустической волны. Наивысшим подобным сопротивлением будет обладать разряженный газ или вакуум - они почти не передают звука (космонавты это вам подтвердят). Спустимся на землю: все остальные материалы по сопротивлению для акустической волны занимают промежуточное положение между мрамором (низкое сопротивление) и воздухом (высокое сопротивление).
Согласитесь, что искать в строительстве кроме воздуха какие-нибудь иные газы в поисках больших сопротивлений пока еще является разделом фантастики. Тем не менее есть реальные способы того, как заставить воздух оказывать намного большее сопротивление (т.е. уменьшить его проводимость для звука). Есть и практические хитрости, как заставить изделие из мрамора обладать еще большей проводимостью (еще меньшим сопротивлением) для звуковой волны. Конечно, эти способы и хитрости не панацея, т.к. и у них есть свои серьезные недостатки. Но об этом чуть позже.
Чобы без потерь передавать энергию акустической волны нужно обеспечить одинаковое сопротивление волне на всем ее пути. Т.е. на всем протяжении, где происходит передача акустической энергии, нужно обеспечить чтобы в материале вызывалась одинаковая амплитуда колебаний при той же передаваемой энергии. И тогда на волна не будет замечать стыков. Надеюсь, это достаточно очевидно. Не вполне очевидно другое: материалы при этом могут использоваться весьма различные как по собственной скорости звука, собственной плотности, так и по параметру звукопоглощения. Важно, что волна в таких условиях не будет отражаться. Волна отражается от неоднородностей по сопротивлению к себе, к своему движению. Если таких неоднородностей не будет, то отразится будет не от чего.
Вот теперь переходим к главному. Звукоотражение - это управление отражением волны. Как говорилось выше, акустическая волна отражается от неоднродностей сопротивления к ней. Чем больше эта неоднородность, тем выше отражение. Тяжелый мрамор с высокой скоростью звука - для волны это короткое замыкание. Откачанный или разраяженный воздух - для волны это обрыв (короткое замыкание, обрыв - это взято из электроники). Идеал звукоотражающего экрана - тяжелая мраморная стена в разряженном воздухе. Звук, пришедший извне, если и сможет как-то дойти до стены сквозь разряженный воздух, то весь отразится обратно.
Представим, что нужно решить обратную задачу: энергию звука из воздушной среды все же перекачать в этот самый мрамор. Вот здесь нужен трасформатор, т.е. согласователь сопротивлений для акустической волны. Волна не должна почувствовать смену сопротивлений.
Если глянуть в живую природу, то примеров как сделать акустический транформатор, найдем множество. Усы насекомых в шутку называют "антенами", но именно так оно и есть. Легкий конец уса имеет сопротивление для акустической волны близкое к сопротивлению воздуха. Тем самым волна не замечает разницы и наводится на ус. Колебания воздуха ус мгновенно передает к телу насекомого. Уже в теле находятся датчики, которые улавливают любезно доставленные к ним колебания. Для передачи энергии из воздуха в мрамор придется наделать множество подобных усов. И этот "лес" из них должен полностью поглотить звук. А поглотив звук, доставить его в точности и без потерь теперь уже к мрамору.
Но есть и иной способ построения акустического трансформатора - обратный к усам. Это ракушки (рупоры). Вместо того, чтобы согласовывать сопротивления на огромном пространстве, пытаясь слиться с волной, можно с помощью рупора волну загнать в маленькое пространство, сконцентрировать ее энергию. И уже там, на маленьком участке внутри рупора решать вопрос согласования сопротивлений. Если идеально согласовать не удастся, то волна будет отражена наружу. Получится эффект морской ракушки, приложенной к уху - мы в таком рупоре слышим собственные шумы. Шум крови, идущий по венам идеально гасится встроенным в нашу голову "шумодавом". Но эти же шумы, будучи отраженными со значительной задержкой, "шумодавом" уже не могут быть анулированы.
Принципиальная разница между такими транформатрами заключается в том, что рупор вносит задержку в звук, а антена - нет. Рупор достаточно широкополосен, а антена имеет собственный резонанс. Рупор имеет узкую направленность, а антена принципиально не может отличить где перед, где зад. Рупор собирает звуковую энергию с большой площадии преграждаея ему дорогу (получается, что концентрирует, "усиливает" звук), а антена собирает энергию с малой площади, давая звуку обогнуть ее полностью. В конечной точке рупора амплитуда колебаний воздуха увеличится, а на выходе антены амплитуда наведенных колебаний станет меньше (за счет согласования сопротивлений, энергетика при этом не пострадает). В сужающейся трубе рупора скорость движения воздуха постепенно падает и сопртивление волне растет, антена же вносит минимальное сопротивление волне на всей длине. На конце рупора нужно обязательно устанавливать хороший и согласованный по сопротивлению звукоуловитель (типично мембрану, дающую высокое сопротивление волне, а за ней звукопоглощающую камеру большого размера или аналог камеры), антене же согласованные звукоуловители не требуются. Потому в животном мире очень часто встречаются оба класса "приборов". Например, кот - что без ушей, что без усов мышей ловить не будет.
Для чего нужно знать про все эти антены, рупоры и т.п. - чтобы при разработке звукоизоляции ни в коем случае не создать их ненароком. А если и создавать, то с умом. Ведь как легко создать антену - порою достаточно оставить длинный штырь. Не ахти какая, но все же антена. Про размеры антен расскажу чуть позже, но по факту прекрасной антеной может стать кусок гипсокартона, прикрепленный в неправильном месте. Поигравшись с гипсокартонными арками и куполами в интерьере, применив в отделке драгоценный мрамор или даже ограничившись проще - металлом со стеклом, можно "вдруг" обнаружить "интересные" аккустические спецэффекты. Встретится с ними будет так же неприятно, как и с контрастной звукопоглощающей стеной в помещении. Такая стена будет манить непонятной таинственностью, пугать своей загадочностью если ее сделать визуально такой же, как и все другие стены (натяжные материалы в этом могут очень помочь - ни кто не увидит что находится за ними).
----
Форма волны - синусоида. Это очень важно. Всегда, когда ведут речь про частоту волны, подразумевают именно синусоидальную форму. Дело в том, что иные формы волны получают путем разложения на синусоидальные. Именно такое разложение и будет делаться с помощью быстрого преобразования фурье (БПФ) на компьютере. БПФ делает из временной развертки (колебание во времени), частотную развертку (частотный спектр). Знать частотный спектр важно т.к. зачастую сопротивления материалов крайне частотно зависимые (это не электроника, где просто повезло с наличием огромного количества материалов с частотнонезависимой удельной проводимостью). Но это замечание просто меркнет по сравнению с тем фактом, что волновую частотную зависимость придает сама форма конечного изделия из этого материала. Словом, если внутри изделия не сформировалось и четверть длины волны (как раз от нулевого значения на одном конце изделия до пикового значения амплитуды на другом конце), то изделие не отреагирует на волну целиком. Как и в случае с антенной, на изделие должна быть приложена как минимум, четверть длины волны.
В зависимости от частоты, волна имеет различную длину. Высокочастотные колебания имеют короткую длину волны. Низкочастотные - большую длину волны. За одну секунду в воздухе звук проходит 340 метров. Т.е. если частота колебаний 1 герц (1Гц) - одно колебание в секунду, то такая волна в воздухе будет занимать полных 340 метров. Размер экрана, на который обратит внимание такая волна, должен быть не менее 340/4 = 85 метров. Меньший эран, конечно, будет пытаться препятствовать такой волне, но все же она его достаточно успешно обогнет. Волны огибают препятствия. Малые препятствия для них незаметны. Множество малых препятствий вызовет затухание волны. Если же волна огибает созданный вами экран, то потребуется приложить усилия, чтобы запереть волну в пределах экрана. Типично это приводит к необходимости сделать экран замкнутым и без отверстий.
Условно считается, что человек ушами слышит аккустические волны с частотой колебаний от 20Гц до 20000Гц. Соотвественно, минимальные размеры экрана будут для них от 85/20=4,25 метра до 85/20000=0,00425 метра (или 4,25 мм). Широкополосный звук (имеющий в своем составе все частоты), такой, как создаст, например, резкое перемещение из одной позиции в другую достаточно крупного предмета (единичный всплеск, импульс в электронике), позволит выявить целый ряд интересных волновых эффектов. Импульсная техника - это целое направление в электронике. Угол большого дома (край хорошего экрана) позволит наблюдать эффект разложения широкополосной волны на спектральные составляющие. Это как радуга. Волны большой длины будут огибать препятствие. Волны малой длины "за угол" завернуть не смогут. Потому и получается, что высокочастотные акустические колебания имеют как бы узкую направленность. Именно благодаря этому эффекту ориентируются в пространстве летучие мыши. Ультразвук, издаваемый мышью, не может обогнуть даже достаточно мелкие препятствия. Он отражается от них, что и слышит летучая мышь. Человек - та же летучая мышь. Удивительно, но он тоже чувствует себя крайне не комфортно, если не сышит отражения собственных издаваемых шумов.
Длина волны - важный параметр как при разработке акустического экрана (отражателя, который устроит волне "короткое замыкание"), так и при разработке акустического поглотителя (согласованной по волновому сопротивлению нагрузки, которая будет имитировать уход волны в "бесконечность"). Комбинируя такие акустические экраны и акустические поглотители, можно управлять подачей звуковой энергии. Прикол в том, что оперировать со столь длинными в пространстве волнами можно и с помощью маленьких по сравнению с ними предметами. Примером может быть сам человек - он, как порою какжется, прекрасно слышит волны, которые по факту могут успешно его самого огибать. Тем не менее это приводит к резкой частотной зависимости слуха. Чувствительность слуха человека стандаритзована и задана кривыми. Эти частотно кривые для слуха разные в зависимости от громкости звука. Есть данные, о том, как они меняются от возраста человека. О существовании индивидуальных особенностей слуха каждого человека лучше вообще умалчивать.
---
Акустические резонансы - это очень опасная вещь, но с ней можно легко столкнуться оперируя с отражениями звуковых волн. Резонанс получается в том случае, если амплитуда прямой и отраженной волны складываются в пространстве или в материале. Зная скорость звука, можно вычислить половинки волны какой частоты где будут складываться. В итоге получим стоячие волны. Стоячие волны не так страшны сами по себе, если бы у них не было свойства появляться и исчезать, если источник сигнала не постоянен. Изменения давления в месте появления таких волн могут быть существенными. Бытовые кондиционеры, холодильники, могут пораждать низкочастотные звуки, близкие к аккустическим резонансами помещений. Но есть и другой фактор. Множество путей проникновения этих звуков вполне могут пораждать зоны ложного резонанса, т.е. места, где амплитуды идущих из разных источников колебаний складываются. Именно эти зоны желательно найти самостоятельно или с помощью измерителя шума. Они могут оказаться в весьма необычных местах и будут исчезать при перекрытии одного из каналов проникновения звука. Т.е. если мешает шум возле стены не факт, что нужно звукоизолировать именно эту стену. Сначала убедитесь, что при приближении к стене шум возрастает и только после этого можете смело браться за звукоизоляцию именно этой стены.
В строительных материалах столкнуться со стоячими волнами не придется из-за высоких скоростей звука в них. Но вот в изделиях из строительных материалов можно легко столкнуться с другой напастью - собственными резонансами изделия, связанными с его массой и упругостью. Заранее управлять этим параметром практически невозможно. Ну вот скажите, например, кто знает достоверно массу подвесного потолка из гипсокартона или модуль упругости скрепленного профиля? Обнаружить вдруг резонирующую гипсокартонную стенку очень просто на большой громкости - мимо нее вы не пройдете. От прослушивания музыки в таком помещении может возникнуть просто шок от качества звучания - это похлеще, чем позванивающая в серванте посуда. Однако на малых громкостях эффект от резонанса приведет к тому, что гипсокартонная стена совершенно не захочет быть звукоотражателем. На частоте резонанса (и близким к нему частотам в зависимости от добротности полученного резонатора) такая стена прозрачна для звука. Крайне печальным может получиться эффект от совпадения частоты собственного резонанса изделия при геометрических размерах в четверть, половину или полную длину волны в воздухе. Такое изделие станет настоящей антеной, не только беспричинно вибрирующей, но и "поющей". Есть только один способ использования таких резонаторов во благо - для приглашения роспотребнадзора и произведения замеров в комнате.
От теории к практике проектирования звукоотражателей будет далее.
Уже боюсь использовать какие-нибудь термины. Очень боюсь, что они уже заняты и трактуются совсем иначе. Очень переживаю за уже "занятое" в акустике - "волновое сопротивление". Ну да ладно, постараюсь по простому. Наверняка многие смогут согласится, что в акустике звуковая волна переносит энергию. В одних материалах амплитуда этих колебаний будет большая, в других - маленькая при той же передаваемой энергии. Нам очень важно разобраться в этих колебаниях т.к. именно от них мы и хотим избавляться. Материал, в котором амплитуда колебаний будет большая, я назову, обладает высоким сопротивлением к акустической волне (как в электронике - на большое сопротивление нужно давать высокое напряжение чтобы выдавить ту же мощность). Материал, в котором при передаче того же количества энергии в волне, амплитуда колебаний будет маленькая, я назову, обладает малым сопротивлением к акустической волне. Именно такое сопротивление определяется как отношение квадрата амплитуды колебаний к удвоенной проводимой мощности при монохромном синусоидальном сигнале (это вообще, закон Ома и определение мощности в электронике, а удвоение мощности происходит из-за коррекции формы сигнала - когда пиковое значение амплитуды приводим к "эффективному" значению). Для чего нужны эти формулы (ведь можно было бы и ограничиться понятием аккустической проводимости) - да чтобы лучше представлять что от чего зависит и зависит насколько сильно на самом деле.
Очень твердые и тяжелые материалы (например, мрамор) обладает для звука очень низким сопротивлением для акустической волны. Наоборот, легкие и мягкие материалы для звука обладают очень высоким сопротивлением для акустической волны. Наивысшим подобным сопротивлением будет обладать разряженный газ или вакуум - они почти не передают звука (космонавты это вам подтвердят). Спустимся на землю: все остальные материалы по сопротивлению для акустической волны занимают промежуточное положение между мрамором (низкое сопротивление) и воздухом (высокое сопротивление).
Согласитесь, что искать в строительстве кроме воздуха какие-нибудь иные газы в поисках больших сопротивлений пока еще является разделом фантастики. Тем не менее есть реальные способы того, как заставить воздух оказывать намного большее сопротивление (т.е. уменьшить его проводимость для звука). Есть и практические хитрости, как заставить изделие из мрамора обладать еще большей проводимостью (еще меньшим сопротивлением) для звуковой волны. Конечно, эти способы и хитрости не панацея, т.к. и у них есть свои серьезные недостатки. Но об этом чуть позже.
Чобы без потерь передавать энергию акустической волны нужно обеспечить одинаковое сопротивление волне на всем ее пути. Т.е. на всем протяжении, где происходит передача акустической энергии, нужно обеспечить чтобы в материале вызывалась одинаковая амплитуда колебаний при той же передаваемой энергии. И тогда на волна не будет замечать стыков. Надеюсь, это достаточно очевидно. Не вполне очевидно другое: материалы при этом могут использоваться весьма различные как по собственной скорости звука, собственной плотности, так и по параметру звукопоглощения. Важно, что волна в таких условиях не будет отражаться. Волна отражается от неоднородностей по сопротивлению к себе, к своему движению. Если таких неоднородностей не будет, то отразится будет не от чего.
Вот теперь переходим к главному. Звукоотражение - это управление отражением волны. Как говорилось выше, акустическая волна отражается от неоднродностей сопротивления к ней. Чем больше эта неоднородность, тем выше отражение. Тяжелый мрамор с высокой скоростью звука - для волны это короткое замыкание. Откачанный или разраяженный воздух - для волны это обрыв (короткое замыкание, обрыв - это взято из электроники). Идеал звукоотражающего экрана - тяжелая мраморная стена в разряженном воздухе. Звук, пришедший извне, если и сможет как-то дойти до стены сквозь разряженный воздух, то весь отразится обратно.
Представим, что нужно решить обратную задачу: энергию звука из воздушной среды все же перекачать в этот самый мрамор. Вот здесь нужен трасформатор, т.е. согласователь сопротивлений для акустической волны. Волна не должна почувствовать смену сопротивлений.
Если глянуть в живую природу, то примеров как сделать акустический транформатор, найдем множество. Усы насекомых в шутку называют "антенами", но именно так оно и есть. Легкий конец уса имеет сопротивление для акустической волны близкое к сопротивлению воздуха. Тем самым волна не замечает разницы и наводится на ус. Колебания воздуха ус мгновенно передает к телу насекомого. Уже в теле находятся датчики, которые улавливают любезно доставленные к ним колебания. Для передачи энергии из воздуха в мрамор придется наделать множество подобных усов. И этот "лес" из них должен полностью поглотить звук. А поглотив звук, доставить его в точности и без потерь теперь уже к мрамору.
Но есть и иной способ построения акустического трансформатора - обратный к усам. Это ракушки (рупоры). Вместо того, чтобы согласовывать сопротивления на огромном пространстве, пытаясь слиться с волной, можно с помощью рупора волну загнать в маленькое пространство, сконцентрировать ее энергию. И уже там, на маленьком участке внутри рупора решать вопрос согласования сопротивлений. Если идеально согласовать не удастся, то волна будет отражена наружу. Получится эффект морской ракушки, приложенной к уху - мы в таком рупоре слышим собственные шумы. Шум крови, идущий по венам идеально гасится встроенным в нашу голову "шумодавом". Но эти же шумы, будучи отраженными со значительной задержкой, "шумодавом" уже не могут быть анулированы.
Принципиальная разница между такими транформатрами заключается в том, что рупор вносит задержку в звук, а антена - нет. Рупор достаточно широкополосен, а антена имеет собственный резонанс. Рупор имеет узкую направленность, а антена принципиально не может отличить где перед, где зад. Рупор собирает звуковую энергию с большой площадии преграждаея ему дорогу (получается, что концентрирует, "усиливает" звук), а антена собирает энергию с малой площади, давая звуку обогнуть ее полностью. В конечной точке рупора амплитуда колебаний воздуха увеличится, а на выходе антены амплитуда наведенных колебаний станет меньше (за счет согласования сопротивлений, энергетика при этом не пострадает). В сужающейся трубе рупора скорость движения воздуха постепенно падает и сопртивление волне растет, антена же вносит минимальное сопротивление волне на всей длине. На конце рупора нужно обязательно устанавливать хороший и согласованный по сопротивлению звукоуловитель (типично мембрану, дающую высокое сопротивление волне, а за ней звукопоглощающую камеру большого размера или аналог камеры), антене же согласованные звукоуловители не требуются. Потому в животном мире очень часто встречаются оба класса "приборов". Например, кот - что без ушей, что без усов мышей ловить не будет.
Для чего нужно знать про все эти антены, рупоры и т.п. - чтобы при разработке звукоизоляции ни в коем случае не создать их ненароком. А если и создавать, то с умом. Ведь как легко создать антену - порою достаточно оставить длинный штырь. Не ахти какая, но все же антена. Про размеры антен расскажу чуть позже, но по факту прекрасной антеной может стать кусок гипсокартона, прикрепленный в неправильном месте. Поигравшись с гипсокартонными арками и куполами в интерьере, применив в отделке драгоценный мрамор или даже ограничившись проще - металлом со стеклом, можно "вдруг" обнаружить "интересные" аккустические спецэффекты. Встретится с ними будет так же неприятно, как и с контрастной звукопоглощающей стеной в помещении. Такая стена будет манить непонятной таинственностью, пугать своей загадочностью если ее сделать визуально такой же, как и все другие стены (натяжные материалы в этом могут очень помочь - ни кто не увидит что находится за ними).
----
Форма волны - синусоида. Это очень важно. Всегда, когда ведут речь про частоту волны, подразумевают именно синусоидальную форму. Дело в том, что иные формы волны получают путем разложения на синусоидальные. Именно такое разложение и будет делаться с помощью быстрого преобразования фурье (БПФ) на компьютере. БПФ делает из временной развертки (колебание во времени), частотную развертку (частотный спектр). Знать частотный спектр важно т.к. зачастую сопротивления материалов крайне частотно зависимые (это не электроника, где просто повезло с наличием огромного количества материалов с частотнонезависимой удельной проводимостью). Но это замечание просто меркнет по сравнению с тем фактом, что волновую частотную зависимость придает сама форма конечного изделия из этого материала. Словом, если внутри изделия не сформировалось и четверть длины волны (как раз от нулевого значения на одном конце изделия до пикового значения амплитуды на другом конце), то изделие не отреагирует на волну целиком. Как и в случае с антенной, на изделие должна быть приложена как минимум, четверть длины волны.
В зависимости от частоты, волна имеет различную длину. Высокочастотные колебания имеют короткую длину волны. Низкочастотные - большую длину волны. За одну секунду в воздухе звук проходит 340 метров. Т.е. если частота колебаний 1 герц (1Гц) - одно колебание в секунду, то такая волна в воздухе будет занимать полных 340 метров. Размер экрана, на который обратит внимание такая волна, должен быть не менее 340/4 = 85 метров. Меньший эран, конечно, будет пытаться препятствовать такой волне, но все же она его достаточно успешно обогнет. Волны огибают препятствия. Малые препятствия для них незаметны. Множество малых препятствий вызовет затухание волны. Если же волна огибает созданный вами экран, то потребуется приложить усилия, чтобы запереть волну в пределах экрана. Типично это приводит к необходимости сделать экран замкнутым и без отверстий.
Условно считается, что человек ушами слышит аккустические волны с частотой колебаний от 20Гц до 20000Гц. Соотвественно, минимальные размеры экрана будут для них от 85/20=4,25 метра до 85/20000=0,00425 метра (или 4,25 мм). Широкополосный звук (имеющий в своем составе все частоты), такой, как создаст, например, резкое перемещение из одной позиции в другую достаточно крупного предмета (единичный всплеск, импульс в электронике), позволит выявить целый ряд интересных волновых эффектов. Импульсная техника - это целое направление в электронике. Угол большого дома (край хорошего экрана) позволит наблюдать эффект разложения широкополосной волны на спектральные составляющие. Это как радуга. Волны большой длины будут огибать препятствие. Волны малой длины "за угол" завернуть не смогут. Потому и получается, что высокочастотные акустические колебания имеют как бы узкую направленность. Именно благодаря этому эффекту ориентируются в пространстве летучие мыши. Ультразвук, издаваемый мышью, не может обогнуть даже достаточно мелкие препятствия. Он отражается от них, что и слышит летучая мышь. Человек - та же летучая мышь. Удивительно, но он тоже чувствует себя крайне не комфортно, если не сышит отражения собственных издаваемых шумов.
Длина волны - важный параметр как при разработке акустического экрана (отражателя, который устроит волне "короткое замыкание"), так и при разработке акустического поглотителя (согласованной по волновому сопротивлению нагрузки, которая будет имитировать уход волны в "бесконечность"). Комбинируя такие акустические экраны и акустические поглотители, можно управлять подачей звуковой энергии. Прикол в том, что оперировать со столь длинными в пространстве волнами можно и с помощью маленьких по сравнению с ними предметами. Примером может быть сам человек - он, как порою какжется, прекрасно слышит волны, которые по факту могут успешно его самого огибать. Тем не менее это приводит к резкой частотной зависимости слуха. Чувствительность слуха человека стандаритзована и задана кривыми. Эти частотно кривые для слуха разные в зависимости от громкости звука. Есть данные, о том, как они меняются от возраста человека. О существовании индивидуальных особенностей слуха каждого человека лучше вообще умалчивать.
---
Акустические резонансы - это очень опасная вещь, но с ней можно легко столкнуться оперируя с отражениями звуковых волн. Резонанс получается в том случае, если амплитуда прямой и отраженной волны складываются в пространстве или в материале. Зная скорость звука, можно вычислить половинки волны какой частоты где будут складываться. В итоге получим стоячие волны. Стоячие волны не так страшны сами по себе, если бы у них не было свойства появляться и исчезать, если источник сигнала не постоянен. Изменения давления в месте появления таких волн могут быть существенными. Бытовые кондиционеры, холодильники, могут пораждать низкочастотные звуки, близкие к аккустическим резонансами помещений. Но есть и другой фактор. Множество путей проникновения этих звуков вполне могут пораждать зоны ложного резонанса, т.е. места, где амплитуды идущих из разных источников колебаний складываются. Именно эти зоны желательно найти самостоятельно или с помощью измерителя шума. Они могут оказаться в весьма необычных местах и будут исчезать при перекрытии одного из каналов проникновения звука. Т.е. если мешает шум возле стены не факт, что нужно звукоизолировать именно эту стену. Сначала убедитесь, что при приближении к стене шум возрастает и только после этого можете смело браться за звукоизоляцию именно этой стены.
В строительных материалах столкнуться со стоячими волнами не придется из-за высоких скоростей звука в них. Но вот в изделиях из строительных материалов можно легко столкнуться с другой напастью - собственными резонансами изделия, связанными с его массой и упругостью. Заранее управлять этим параметром практически невозможно. Ну вот скажите, например, кто знает достоверно массу подвесного потолка из гипсокартона или модуль упругости скрепленного профиля? Обнаружить вдруг резонирующую гипсокартонную стенку очень просто на большой громкости - мимо нее вы не пройдете. От прослушивания музыки в таком помещении может возникнуть просто шок от качества звучания - это похлеще, чем позванивающая в серванте посуда. Однако на малых громкостях эффект от резонанса приведет к тому, что гипсокартонная стена совершенно не захочет быть звукоотражателем. На частоте резонанса (и близким к нему частотам в зависимости от добротности полученного резонатора) такая стена прозрачна для звука. Крайне печальным может получиться эффект от совпадения частоты собственного резонанса изделия при геометрических размерах в четверть, половину или полную длину волны в воздухе. Такое изделие станет настоящей антеной, не только беспричинно вибрирующей, но и "поющей". Есть только один способ использования таких резонаторов во благо - для приглашения роспотребнадзора и произведения замеров в комнате.
От теории к практике проектирования звукоотражателей будет далее.
Андрей, спасибо за совет, тут еще на моей площадке их родители живут , я с ними ни раз ругался , они орут что они и их детки просто ангелы и что я типа дуру гоню ( короче уроды кончаные), но к участковому схожу.
Добавить пост в тему «Шумоизоляция звукоизоляция квартиры»
Зарегистрированные пользователи имеют больше возможностей на форуме